Содержание
Задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (например, между первым и вторым этажом). Армопояс необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.
На что стоит обратить внимание
Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. Кроме этого, например, при устройстве мансардного этажа с деревянными перекрытиями, армопояс перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.
Показателен пример форумчанина с ником mad-max. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и раскрылись до 4-5 мм. В итоге, весной форумчанин залил армопояс 40х25 см, в который перед заливкой бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.
Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.
Итак, газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:
Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.
Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.
Из личного опыта
Я строю дом из газобетона толщиной 375 мм, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 35 мм. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утеплитель (например, ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается армопояс большей ширины. На чём мне остановиться?
Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 35 мм – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 50 мм. Что касается «пирога» армопояса, то, если смотреть изнутри наружу, он был следующий:
- съёмная опалубка;
- бетон 200 мм;
- ЭППС 50 мм;
- перегородочный блок 150 мм.
Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.
Кроме этого, нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.
Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Зачастую это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Сечение армопояса следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.
Я как-то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить армопояс шириной 10 см и высотой 15 см.
Эти цифры не отменяют предварительного расчёта сечения армопояса, т.к. он делается под конкретную задачу.
По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 375 мм) может быть следующим:
Снаружи ставим блок толщиной в 150 мм.
Утепляем армопояс, чтобы отсечь мостик холода. Вместо пенополистирола толщиной 50 мм можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада».
Ставим арматурный каркас.
Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 50 мм, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.
К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Кроме этого, мы получаем изнутри ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.
Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.
Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:
- 150;
- 75;
- 50.
Далее укладываем блоки в следующем порядке
- Снаружи приклеиваем блок шириной 150 мм.
- Кладём блок, отпиленный до 170 мм.
- Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 мм.
- Ставим утеплитель толщиной 50 мм.
- Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм. Обвязываем её через каждые 30 см.
- У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.
Также можно сделать классическую деревянную опалубку
Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.
Что касается армирования (лента сечением 100х150мм), то для ориентира можно рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.
Подведение итогов
При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:
«Пирог» снаружи – внутрь.
Доска (съёмный щит опалубки), например — 150х25 мм, утеплитель толщиной 50 мм, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) — 150х25.
Газобетонный блок толщиной 100-150 мм, утеплитель толщиной 50 мм, арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм.
Газобетонный блок толщиной 100-150 мм, утеплитель толщиной 50 мм, арматурный каркас, доска — 150х25.
Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) придётся утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.
Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. При этом следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:
Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий.
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.
Также необходимо учесть один нюанс.
Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (например, на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 мм и толщиной 3–4 мм. При этом глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 120 мм, рекомендуемая – 150 мм. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.
Источник: forumhouse.ru